Выращивание винограда в домашних условиях

Содержание
  1. Выращивание винограда в квартире – комнатный виноград
  2. Сорта комнатного винограда
  3. Выращивание винограда в домашних условиях прививкой, черенками или из косточки
  4. Посадка
  5. Виноград на подоконнике – два урожая
  6. Полив комнатного винограда
  7. Удобрения
  8. Перевалки и пересадки
  9. Как вырастить виноград в домашних условиях: способы посадки в квартире, лучшие сорта, уход за растением в горшке дома
  10. Полезные и вредные свойства винограда
  11. Чем лучше высаживать растения — семенами или саженцами
  12. Выбор сорта винограда для выращивания в квартире
  13. Во что садить?
  14. Как вырастить виноград на балконе
  15. Можно ли вырастить виноград дома на подоконнике
  16. Способы посадки винограда в квартире
  17. Черенками
  18. Выращивание из косточки
  19. Лучшие сорта винограда для выращивания в домашних условиях
  20. Как посадить саженец в горшок
  21. Подготовка субстрата и емкости
  22. Алгоритм посадки
  23. Уход за виноградом в домашних условиях
  24. Условия для роста
  25. Температура
  26. Влажность
  27. Освещение
  28. Полив
  29. Выращивание винограда из чубуков в домашних условиях без лишних премудростей
  30. Почему чубуки.
  31. Зачем чубуки нужно проращивать заранее.
  32. Подготовка чубуков к проращиванию.
  33. Проращивание чубуков (первые две недели или до появления корешков).
  34. Доращивание саженцев (начиная с третьей недели).

Выращивание винограда в квартире – комнатный виноград

Выращивание винограда в домашних условиях

Большое значение в жизни человека имеют комнатные растения, украшающие наш быт их любят все и разводят повсюду.

Многим хотелось бы заниматься не только комнатным цветоводством, но и плодоводством, получать собственные лимоны или, например, в домашних условиях вырастить из косточки виноград.

Практика показывает, что выращивать виноград можно в квартире или на балконе, применяя так называемую кадочную (горшочную) методику.

Живя на 5—7-м этаже каменного дома и имея маленький балкончик площадью всего в 1—2 квадратных метра, можно вырастить до 3 виноградных лоз.

Имея желание выращивать комнатный виноград и собирать урожай, не затрачивая времени больше, чем затрачивается на уход за фикусами, пальмами, геранями, можно в Харькове, Киеве или живя на 15-м этаже высотного здания любого другого города.

Сорта комнатного винограда

В условиях закрытого помещения лучше выращивать сорта самоопыляющиеся.

К ним относятся: крупный кишмиш Нептун, ранний виноград Виктория, сорт для вина Виктория винная, бескосточковый Рилайнс пинк сидлис, розовый виноград Олег (Диамант), очень ранняя Аксинья (до 100 дней), традиционный грузинский винный сорт Саперави северный и конечно же стойкий к заболеваниям Молдавский кардинал (1-5-58).

Для роста виноградных лоз устраивается легкий каркас или проволочные опоры.

Выращивание винограда в домашних условиях прививкой, черенками или из косточки

Размножается виноград косточками, черенкованием, отводками и прививкой.

При размножении винограда косточками, он плодоносит только на 5—7 год, при этом, из семян, из-за перекрестного опыления вырастает не всегда желаемый сорт.

Воспитание сеянцев требует ухода с высокой агротехникой, что не всегда возможно по условиям кадочного содержания.

Прививкой виноград размножается только в случае, когда необходимо иметь у куста корневую систему более морозоустойчивую, чем крона, что для кадочного разведения ненужно. Техника прививки сложна и требует определенной опытности выращивающего (см. Прививка винограда).

Черенкованием виноград разводится легко, причем легко укореняются как одревесневшие (прошлогодние) черенки, так и летние зеленые (см. Укоренение черенков виноград).

Посадка

Для выращивания винограда в комнате почвенный субстрат готовят следующим образом: берут треть перегноя, треть дерновой земли и столько же речного песка. В приготовленную смесь желательно добавить 1 стакан древесной золы (пепла) или пол стакана комплексного минерального удобрения. Можно купить для посадки саженца готовый универсальный грунт, но выбирать нужно с нейтральной реакцией pH.

Посадка черенков производится в небольшие парники или горшки. Температура воздуха в комнате должна быть в пределах + 21 + 25. Когда прорастет верхняя почка и появляется росток, стекла (пленку) с парника или стакан (если это цветочный горшок) на время начинают снимать, проводя, таким образом, адаптацию куста к окружающей среде.

После достижения ростка высоты 16—20 см виноград «переваливают» в посуду с верхним диаметром 16—18 см. Необходимо учесть, что корешки молодого винограда очень нехорошо переносят оголение, поэтому не следует нарушать целость земляного кома у корней.

В июле повторяют «переваливание» растения, но уже в горшки диаметром 25—35 см. Выносят на открытый воздух виноград не раньше второй половины апреля или лучше – начале мая, в зависимости от местных погодных условий, т. е.

во время, когда t воздуха не опускается ниже +2 +3 0С тепла.

Осенью, после сбрасывания листьев и прекращения роста, кадки с кустами убираются на зиму в сухие прохладные помещения, где обеспечивается температура 2-5 градусов тепла. Лозу следует свертывать спирально и привязывать к колышкам.

Почву поливают редко, просто держат во влажном состоянии.

После сбрасывания листьев делают обрезку с учетом возраста растения (формируют виноград). На однолетнем – оставить 2-3 почки, на 3-4 летнем кусте укоротить лозу до 5-10 глазков. Плодоносящую лозу укорачивают до 5-8 глазков.

В марте следующего года кусты вносят в комнаты, щедро поливают водой и вносят удобрения.

После образования на побегах цветов, их прищипывают над пятым листом за цветочной кистью.

Из неплодоносящих не прищипывают два-три, расположенные ближе к корню, для образования плодовых побегов будущего года. Такие побеги прищипывают при длине в 1—1,5м.

Поэтому нужно всегда иметь на кусте 1-2 плодовых стрелки (лоза плодоношения) и одну-две растущих для плодоношения в следующем году (замещения).

Виноград на подоконнике – два урожая

При выращивании винограда в домашних условиях можно добиться получения ежегодно двух урожаев. Это делается следующим образом. Убранный на зимнее хранение куст в 15-х числах февраля вносят в теплое помещение и хорошо поливают. Через 13—15 дней почки начнут распускаться, а спустя 25—30 дней наступит цветение. К маю-июню (в зависимости от скороспелости сорта) уже вызревают ягоды.

Через 3 недели после уборки урожая куст выносится на ледник (в прохладное место), где температура не выше +40 C и держатся там до 50 дней (полтора месяца). После этого куст заносят в комнату и в конце октября, начале ноября в квартире опять будут созревать сочные ягоды винограда.

После плодоношения виноград необходимо пересаживать, удаляя до 13 корней и сменяя на 13 землю. При двойном урожае требуется давать больше удобрений — обычно это по 100 см3 10% раствора навозной жижи на литр объема земляного кома, один раз в неделю, кроме того, на каждый литр навозной жижи обязательно добавляется 2 гр суперфосфата.

Полив комнатного винограда

Вода в жизни растений играет одну из основных ролей: она потребляется непосредственно растениями и является растворителем питательных веществ. Кустам в период роста и плодоношения необходимо много воды, часть из нее остается внутри растения как составная часть тканей и заполнителей, часть же испаряется листьями.

При кадочном содержании, значительная часть воды испаряется из почвы, другая часть расходуется растением. Поэтому без нормального поступления воды кусты вянут, прекращают рост, а в некоторых случаях даже гибнут. Необходимо своевременно дать нужное количество доброкачественной воды.

Температура поливочной воды должна быть комнатной температуры, поливки должны производиться регулярно, в совершенно определенные сроки, по мере необходимости, а не по мере возможности.

Полив растений лучше производить из леек, при такой поливке не разрушается земляной ком и не вымывается земля из горшка. Отдельные струйки воды лучше рыхлят земляной ком в кадке, кроме того, такая вода подает в землю и воздух. Полив кустов лучше производить вечером, на закате солнца или ранним утром.

Для содержания листвы в чистоте, для смыва накопившейся на ней грязи и пыли растения регулярно обмываются теплой водой с помощью мягкой щетки или ватного тампона. Такие обмывания производятся два-три раза в течение лета. В остальное время производите опрыскивание винограда теплой водой.

При содержании винограда на балконе в периоды выпадения дождей ни поливки, ни опрыскивания не производятся, так как дожди в достаточной мере поливают почву и обмывают листву.

Удобрения

Объём земли в горшке в десятки раз меньше объема, занимаемого корнями при грунтовой культуре. Виноград, который выращивается в домашних условиях, получает питания в несколько раз меньше, чем такой же куст, содержащийся в грунте.

Однако для нормального развития всех частей растения, для образования плодов оно должно получить питательные вещества в требуемом количестве.

Небольшой по объему земляной ком не содержит необходимого запаса питательных веществ, а те питательные вещества, которые есть, быстро поглощаются, земля истощается и уже не является полноценным поставщиком питательных веществ. И если не подкармливать куст удобрениями, то уменьшается его рост, прекращается плодоношение, и он может погибнуть.

Для выращивания винограда в квартире, а тем более для увеличения плодоношения, ему необходимо давать искусственную подкормку — вносить в почву удобрения.

Наиболее универсальным жидким удобрением является навозная жижа. В навозной жиже содержатся почти все соединения из необходимых растений химических веществ.

А так как навозная жижа является продуктом естественного разложения органических веществ, то все вещества, содержащиеся в ней, легко усваиваются растениями.

Приготовление навозной жижи очень просто, а результаты ее применения дают хороший эффект.

Приготовление: емкость (ведро, бочка, банка) заполняем на две трети объема коровяком или конским навозом. Свободное пространство заливаем водой и ставим в теплое место для брожения. Через 14—15 дней, когда процесс брожения прекратится, процеживаем. Остатки прикапываем. А отфильтрованную жидкость ставим в прохладное, темное место. Употребляем по мере необходимости.

Для поливки растений получившийся раствор разбавляют 9 частями воды, т. е. приготовляют десятипроцентный раствор ее. Перед подкоркой почву поливают сначала чистой водой и после этого проводят, полив раствором жижи. При проведении полива следят за тем, чтобы раствором не были облиты стебли и листья растений. Если такое случится, то они должны быть обмыты чистой водой.

Полив начинается ранней весной, проводится еженедельно и заканчивается в августе-сентябре. В среднем растения надо поливать раз в неделю, внося в почву на каждый килограмм по стакану раствора.

На второй-третий год жизни винограда, т. е., когда он вступает в период плодоношения, в 10% раствор жижи начинают добавляют по 2 гр суперфосфата на один литр раствора.

Навозную жижу можно приготовлять и из куриного помета, аналогичным способом, только для полива берут не десяти, а пятипроцентный раствор (один стакан разбавляют двадцатью стаканами воды).

Минеральные удобрения применяются в разные периоды роста, в различных смесях. Состав смеси зависит от необходимости растений в определенные периоды роста в тех или других веществах, от степени истощенности почвы и ее состава.

Для обычной жизнедеятельности кусты должны извлекать в достаточном количестве калий, азот, кальций, железо, фосфор и т. д. При нехватке в земле азота задерживается рост, листья растут маленькие, временами желтеют и опадают, цветы тоже мельчают и иногда опадают до цветения. При переизбытке азота в почве, наоборот, кусты слишком сильно растут, образуют много листьев, но плохо цветут.

При нехватке фосфора – желтеют края листьев, легче развиваются грибные заболевания, плохо формируются плодовые (цветочные) почки. Может сбрасываться часть цветов до цветения или сбрасывать большое количество завязей (оплодотворенные цветы) до полного вызревания плодов.

Недостаток калия и кальция характеризуется слабым ростом (особенно побегов — они вырастают тонкими), пожелтением листьев. Недостаток солей железа и меди в почве вызывает осветление листьев и провоцирует заболевание хлороз – отсутствие (недостаток) хлорофилла в листьях.

Г. Е. Киселев («Комнатное цветоводство», 1948 г.) рекомендует следующие составы минеральных удобрений для определенных периодов роста и жизни кустов.

Удобрения Нормальнаясмесь Азотная смесьв период раста Фосфорнокислая смесьв период цветения и плодоношения Селитра Сернокислый амоний Суперфосфат Калийные соли (30-40%)
1.02.01.0
1.42.81.0
2.12.13.0
1.01.01.3

Эти смеси употребляются в растворах 1 гр смеси на литр воды при дозировании до 200 гр раствора на 1кг земли.

Поливы смесями производятся 1-2 раза в 10-20 дней, в период с апреля по август. Количество поливов зависит от жизнедеятельности растений — более жизнедеятельные (быстро растущие) поливают чаще, медленно — реже.

Необходимо помнить, что недостаток питание, так же, как и переизбыток, влечет угнетение роста, а может и гибель, поэтому использовать минеральные удобрения следует осторожно и только в случаях, когда растения действительно в них нуждаются.

Перевалки и пересадки

Для развития в кадке активной корневой системы первые 2-3 года роста, неоднократно сменяют горшки (кадки), постепенно увеличивая их объем, переваливая кусты из меньшей посуды в большую. Когда он вступает в период плодоношения, перевалки прекращаются, а производятся пересадки раз в 2-3 года.

При перевалке куст вынимается из горшка без нарушения земляного кома и переваливается в горшок, больший по объему, с добавлением земли.

При этом, обязательно сменяются дренажный и верхний слои почвы толщиною 2-3 см, остальная часть кома не тревожится. Перевалки делаются после окончания очередного ростового периода у винограда, т. е.

когда молодые побеги и листья вызрели. В летний период делается не более двух перевалок.

Перевалка производится следующим образом: когда рост прекратился, куст поливают (но не обильно) водой, горшок обстукивают со всех сторон и, закрыв рукой верх, переворачивают; если земляной ком не отделяется, берут палочку и, надавливая ею через дренажное отверстие, выталкивают его из горшка.

Тупым предметом счищают 2-3 см верхнего слоя земли и дренажный слой. Осматривают корневую систему и удаляют все загнившие и мертвые корни; они отличаются от живых более темной окраской или даже темно-коричневым цветом.

В новой посуде устраивается дренаж, затем насыпается 1—2 см песка. Питательная земля насыпается таким слоем, чтобы поставленный в горшок ком переваливаемого куста верхним краем был ниже верха горшка на 4—6 см.

После этого досыпается и уплотняется земля между стенками горшка и поверх на 2—3 см. Уплотнение земли, во избежание повреждения корней, производится пальцами или тупым предметом.

После перевалки производятся обильная поливка и опрыскивание куста теплой водой.

На первые 7-10 дней после перевалки куст убирают в затененное место.

Методика пересадки такая же, как и перевалки, только при пересадке удаляется до 13 земли из земляного кома, вырезается до одной трети корней и до одной трети кроны.

Пересадка производится ранней весной или осенью, при этом, в первый год растению дают покой, уничтожая в зачаточном состоянии большую часть плодов или даже вовсе удаляя их.

Посуда (кадки, горшки) при пересадке дезинфицируется.

Как вырастить виноград в домашних условиях: способы посадки в квартире, лучшие сорта, уход за растением в горшке дома

Выращивание винограда в домашних условиях

Лайфхаки

Хотели бы вы разбить домашний виноградник и собирать щедрые урожаи, уделяя растению не больше времени, чем фикусам, фиалкам и герани? Опытные садоводы утверждают: даже если вы живете в девятиэтажке и у вас маленький балкон, на нём можно вырастить до 3 виноградных лоз! Как это сделать — читайте дальше.

Чтобы вырастить виноград на балконе, мы применим кадочную методику. Для этого вам понадобятся горшки, готовые саженцы и знание нескольких правил полива и удобрения. При правильном уходе лоза начнет плодоносить уже на второй-третий год.

Полезные и вредные свойства винограда

Такая ягода, как виноград, известна каждому человеку. Но вот о полезных свойствах известно не всем. Я задумалась и поняла, что ничего не знаю по этому вопросу. Решила сразу исправить, и была приятно удивлена, что нашлось столько положительного:

  1. Поднимает уровень окиси азота в крови, благодаря чему предотвращается образование тромбов. В итоге употребление служит профилактикой от возникновения сердечных приступов.
  2. Нормализует сердечный ритм и давление. И тут прослеживается закономерность: одинаково полезно как при пониженном давлении, так и при повышенном.
  3. Помогает при проблемах с ЖКТ, запорами, несварением желудка и другими аналогичными проблемами.
  4. Повышает выработку энергии, стимулирует и настраивает организм на работу, помогает справиться с хронической усталостью и быстрой утомляемостью.
  5. В состав входят антиоксиданты, которые оказывают омолаживающий эффект, обладают восстановительным и противовоспалительным эффектом.
  6. Употребление очищает организм, выводятся шлаки, токсины, тяжелые металлы и даже радикальные соединения. В общем, покушали — и сразу очистились.
  7. Благодаря винограду организм насыщается витаминами группы B. Благодаря этому улучшается кроветворение.
  8. А еще улучшает цвет лица и состояние кожи. Немаловажный фактор, в особенности для женщин. Ведь проблем и с тем, и с другим хватает.
  9. В состав ягоды входит большое количество кальция, фосфора, рибофлавина. Эти составляющие улучшают ногти, волосы, зубы и кости.

Примечание автора

Наталья Папанова

Автор блога

В среднем потребляйте до 300 г винограда в день.

Полный список полезных свойств найдете в видео ниже:

Если говорить о вредных свойствах, тот отмечается, что они есть только при наличии противопоказаний к употреблению. Итак, не рекомендуется кушать виноград, если есть:

  • язвенная болезнь желудка (в период обострения);
  • язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;
  • диарея;
  • сахарный диабет;
  • избыточный вес или ожирение.

Полезные свойства плодов не исчезают даже после хранения. Чтобы наслаждаться ягодой зимой, узнайте, как хранить виноград в домашних условиях.

Нельзя употреблять виноград при индивидуальной непереносимости продукта

Чем лучше высаживать растения — семенами или саженцами

Размножение винограда производится всеми существующими способами:

Семена

Черенки винограда

Саженцы

Первый способ требует немалого опыта и времени. Ухаживать за поросшими семенами сложно, для этого надо иметь специальную подготовку. Поэтому, наиболее популярны методики размножения саженцами и черенками.

Среди садоводов наиболее эффективным вариантом считается черенкование. Его производят осенью (до того, как опадут листья), или весной (до момента пробуждения почек).

Черенки, срезанные осенью, хранят в холодильнике (не в морозилке), завернутыми во влажную тряпку. Другой способ — завернуть в ткань и прикопать влажной землей.

Перед посадкой нижнюю часть черенка подрезают (обновляют) и производят обработку стимулятором роста корней. Кроме этого, черенок надо вымочить в воде и дождаться появления корней.

Саженцы уже имеют готовую корневую систему, поэтому их высаживать проще. Однако, сохранять корни в жизнеспособном состоянии крайне сложно.

Возраст саженцев должен быть в пределах 1-2 года, что также ограничивает возможности для разведения.

Выбор сорта винограда для выращивания в квартире

А теперь перейдем к другому вопросу — выбору сорта. Тут дело обстоит труднее. Все потому, что есть сорта винограда, который сажается в домашних условиях.

Когда начала просматривать их, была удивлена: от многообразия действительно глаза разбегались. Чтобы как-то помочь, провела сравнительную характеристику, и занесла информацию в таблицу.

Поделюсь , чтоб было проще. А для себя, скажу сразу, выбрала сорт “Аркадия”.

НазваниеРазмер кустарникаПреимуществаНедостатки
Аркадия1,5-2 м.Имеет большие ягоды и обильно набитые грозди. Средний размер одной — до 2 кг. При таком весе кустарник не страдает от перегрузки. ягоды с плотной кожицей, сладким привкусом с нотками муската. Хорошо хранятся.Созревает дольше, чем другие сорта — от 110 до 115 дней. Низкий иммунитет к мучнистой росе. Но если проводить профилактику, все будет нормально. В винограде попадаются крупные косточки (от 2 до 3 штук).
Лора (Флора)до 2 м.Плоды не мельчают и не трескаются. Отличается морозостойкостью, устойчив к болезням и вредителям. После сборки ягоды долго сохраняются в пригодном для употребления состоянии.Плоды небольшого размера, грозди набирают в весе не более 900 г. Срок созревания такой же — от 110 до 115 дней.
Кишмишдо 1,5 м.Плоды после созревания приобретают приятный румяный цвет. Очень сладкие, с мускатными нотками. Ягодки подходят и для сушки, и для заморозки. В них нет косточек.Не переносит изкие температуры и резкие перепады. Кисти рыхлые, но небольшие. Сами ягодки мелкие. Вес грозди — от 500 г до 1,2 кг. Долго созревает — в срок 165 дней. Вот это, как по мне, главный минус.
Володардо 1,5 м.Если говорить коротко, то по характеристикам похож на Кишмиш. Только главное отличие — срок созревания. Быстрый — до 90 дней. Плоды же без румянца, зеленые и упругие.Набитые, но не крупные грозди. Вес не превышает 800 г. Подвергается грибковым болезням, имеет низкий иммунитет. Не переносит прямые солнечные лучи.
Белый КоКлдо 2 м.Выведен не так давно. Стойко переносит морозы (даже до -25). Хотя в домашних условиях это не так важно. Куст мощный, и выдерживает большие нагрузки.Виноградные кисти небольшие, до 700 г. Отмечается низкий иммунитет к грибковым и вирусным болезням. Вкус — умеренно сладкий, с присутствующей кислинкой. Многим такая особенность не нравится.
Восторгдо 2 м.Обильно цветет и плодоносит. Грозди огромные — от 1600 г. При этом и ягодки немаленькие. Размер одной приравнивается к пятирублевой монете. С одного куста собрать можно до 30 кг урожая.Плодоношение начинается поздно — на 4-5 год. Так что урожая придется подождать. Не переносит низкие температуры и требует регулярной подкормки. Из-за недостатка последнего плоды мельчают.
Русский раннийот 1 до 1,5 м.Миниатюрный кустик, неприхотлив в отношении ухода. Ягоды созревают быстро, приблизительно за 90-100 дней после цветения. Цветет обильно, образуется много гроздей.Виноградные кисти небольшие по размеру (где-то с ладошку). Вес — не более 600 г. Ягодки мелкие. Иногда трескаются, что привлекает таких вредителей, как осы.

Нет желания выращивать сортовые экземпляры? Обратите внимание на то, как дома вырастить девичий виноград. Не так давно я рассказывала и об этом.

Кисть выбранного мной винограда выглядит так

Во что садить?

Для посадки винограда требуются достаточно объемные горшки. По данным исследователей, для высадки в первый год достаточно 5-литровой емкости, но уже в последующие 3-5 лет понадобится пересадка в горшки по 8-10 литров. Окончательный размер тары — 20-30 л и больше.

Необходимо учесть, что для грунтовых сортов такие объемы окажутся слишком малыми. Корневая система винограда уходит как минимум на 1 м вглубь.

Недостаток земли растения воспринимают крайне болезненно, чахнут и погибают. Поэтому, надо использовать наиболее выносливые и неприхотливые сорта.

Как вырастить виноград на балконе

Вырастить виноград в квартире, скажу по личному опыту, не сложно. Главное — знать особенности этого процесса и следовать им. Чтобы было легче, поделюсь собственным опытом, в ходе которого были и ошибки. Как говорится, на ошибках учатся. И я научилась.

Пробовали выращивать виноград на балконе?

Можно ли вырастить виноград дома на подоконнике

Разведение винограда в домашних условиях – способ украсить квартиру и побаловать себя вкусными плодами. У растения красивые листья с пятью рассечениями, оно легко поддается формированию. При правильной и своевременной обрезке ему придают любую форму.

Декоративные сорта отличаются не только красивой формой, но и необычным бурым цветом листовых пластин. В период плодоношения особенно необычно выглядят растения, украшенные синими или белыми гроздьями.

Способы посадки винограда в квартире

Как вырастить виноград? Есть два способа – генеративный и вегетативный. В первом случае в грунт сеют косточки, собранные из плодов, во втором укореняют черешки или отводки.

Справка. Существует также прививочный способ выращивания винограда. Его используют, когда растение с крупными сочными плодами хотят привить к морозоустойчивому корню. Этот метод сложен в исполнении и используется лишь в больших виноградниках, в домашних условиях его не применяют.

Черенками

В домашних условиях чаще всего используют черенковый способ выращивания винограда. Правильно подготовленные обрезки лозы легко укореняются и дают первый урожай уже на 2-3 год после посадки саженца.

Черенки покупают на рынке или получают самостоятельно. Для этого от конца лозы отступают 8-15 см и делают срез. На получившемся обрезке должно быть не менее 2-3 живых почек. Подойдут прошлогодние ветви и побеги текущего года.

Перед тем как срезать побег, его проверяют на наличие заболеваний. Не должно быть пятен, повреждений и шелушений. Место среза на материнском растении обрабатывают садовым варом.

Черенки замачивают на 1-2 ч в светло-розовом растворе марганцовки. Затем их обваливают в опилках, заворачивают в пленку так, чтобы концы оставались снаружи, и помещают в холодильник. Там они пролежат до весны.

Важно! В процессе хранения чубуков в холодильнике опилки периодически проверяют. Если они почернели, их убирают. Черенки вновь обрабатывают раствором марганцовки, обваливают в новых опилках и заворачивают в чистую пленку.

В апреле или начале мая приступают к укоренению саженцев (чубуков). Перед этим с края каждого снимают часть коры. Если под ней обнаружился зеленый слой, значит, посадочный материал укоренится.

Чубуки замачивают в воде на 48 ч. После этого их просушивают и приступают к укоренению:

  1. На дно стакана укладывают толстый слой марли. На него насыпают измельченную таблетку активированного угля или заранее приготовленный светло-розовый раствор марганцовки. В стакан наливают такое количество воды, чтобы она немного покрывала марлю.
  2. В стакан ставят черенок и накрывают обрезанной бутылкой или целлофановым пакетом.
  3. Когда появятся корни и черенок подрастет на 1-2 см, его высаживают в грунт.

Выращивание из косточки

Выращивать виноградные лозы из семян сложнее. Этот процесс занимает гораздо больше времени и позволяет получить урожай не ранее чем через 5-7 лет после посадки.

Из семян редко вырастает тот же сорт, из плодов которого был собран посадочный материал. Обычно таким способом получают дикий виноград.

Зато выращенные из семян растения отличаются неприхотливостью и повышенной устойчивостью к заболеваниям, похолоданиям и нехватке света. За ними гораздо проще ухаживать.

Важно! Семена собирают только из созревших плодов.

Собранный посадочный материал подготавливают:

  1. Калибровка. Семена перебирают, выбрасывают все мелкие, тонкие и поврежденные экземпляры. Отбраковывают также косточки с пятнами, следами плесени и неровным окрасом.
  2. Проверка на всхожесть. Посадочный материал замачивают на полчаса в теплой воде. Те косточки, которые опустятся на дно, пригодны для посадки. Всплывшие экземпляры выбрасывают.
  3. Дезинфекция. Семена замачивают на 30 мин в светло-розовом растворе марганцовки или перекиси водорода.
  4. Стимуляция роста. Чтобы семечки быстрее проросли, их на 6-12 ч. замачивают в стимуляторе роста. Используют покупные («Эпин») или народные (сок алоэ) средства.
  5. Закалка. Косточки убирают в холодильник на 3-4 недели. Каждые 7 дней их промывают проточной водой.
  6. Проращивание. Растрескавшиеся экземпляры раскладывают на кусок влажной марли в блюдце, накрывают пленкой и ставят в теплое светлое место.

После того как семена прорастут, их высаживают в грунт. Сверху присыпают тонким слоем земли. Почву увлажняют и накрывают пленкой. Пикируют растения по индивидуальным горшочкам после появления первых листочков.

Интересное на сайте:

Польза и вред виноградной косточки для организма

Польза и вред виноградного сока, приготовление и применение

Лучшие сорта винограда для выращивания в домашних условиях

Не все сорта годятся для выращивания в домашних условиях. Рекомендуется выбирать низкорослый или среднерослый раннеспелый виноград – он будет плодоносить дважды в год.

Сорта, которые подходят для выращивания на окне:

  • Талисман;
  • Виктория;
  • Красный восторг;
  • Северный;
  • Нимранг;
  • Лора;
  • Мускат комнатный;
  • Маленгр ранний.

Как посадить саженец в горшок

Саженец, выращенный из черенка или купленный на рынке, рекомендуется сажать весной. В период активной вегетации он быстрее приживется и будет развиваться.

Перед тем как посадить виноград, выбирают подходящий посадочный материал. Саженцы должны иметь развитую корневую систему, твердую, но эластичную кору, живые корни. Высота ствола – выше 2 м.

Подготовка субстрата и емкости

Чтобы саженец прижился, готовят почву. Грунт должен быть рыхлым и плодородным. Смешивают в равных пропорциях торф, перегной и речной песок. В 10 кг почвосмеси добавляют стакан золы, 35 г суперфосфата, 35 г мочевины и 20 г калийной соли. Ингредиенты тщательно перемешивают.

При выращивании винограда в квартире понадобится дренаж: мелкий керамзит или щебень, битая керамика, специальный наполнитель.

Грунт и дренаж обеззараживают: прокаливают в духовке, заливают темно-розовым раствором марганцовки или кипятком.

Для первой посадки достаточно емкости объемом 4-5 л. На второй год лиану пересаживают в горшок объемом не менее 8 л.

Емкости тоже дезинфицируют – протирают темно-розовым раствором марганцовки или средством, приготовленном из ведра воды и 1 ст. л. медного купороса.

Алгоритм посадки

Посадка винограда в домашних условиях – процесс недолгий:

  1. Корни саженца подрезают на треть. Замачивают в светло-розовом растворе марганцовки на 30 мин и на 2 дня в стимуляторе корнеобразования «Корневине».
  2. На дно горшка насыпают слой дренажа высотой 1-2 см. Остальное пространство заполняют грунтом так, чтобы до края оставались свободными 2-3 см.
  3. Саженец заглубляют в грунт так, чтобы он мог стоять без опоры. Нижнюю часть ствола окучивают, чтобы получился небольшой холмик.
  4. Растение обильно поливают теплой водой, накрывают пленкой или обрезанной частью бутылки.
  5. Саженец поливают по мере высыхания почвы. При поливе лиану опрыскивают.
  6. Когда на растении начнут раскрываться почки, пленку убирают.

Уход за виноградом в домашних условиях

Виноград – неприхотливое растение, ему не придется уделять много внимания, только выполнять основные мероприятия.

Условия для роста

Растению обеспечивают оптимальные условия. Это снизит вероятность заражения инфекциями и ускорит его рост:

Температура

В период вегетации для роста винограда подходит комнатная температура. Оптимальным считается диапазон в пределах +19…+25°С. В зимний период лиана комфортно себя чувствует при температуре от 0 до +10°С.

Влажность

При влажности менее 70% лозы начинают сохнуть. Увеличивается риск заражения грибковыми инфекциями и паутинным клещом. Чтобы создать оптимальные условия, лиану 1 раз в неделю опрыскивают теплой водой. В зимний период возле горшка ставят увлажнитель воздуха или емкости с водой.

Освещение

Культурный виноград требователен к свету. Его выращивают на южных или юго-западных подоконниках. Дикий виноград лучше себя чувствует в затенении. Его держат возле северного или юго-восточного окна.

Если зимой в помещении достаточно прохладно, чтобы растение вошло в состояние покоя, дополнительное освещение не требуется. Если в помещении тепло и планируется получение второго урожая, зимой используют люминесцентные лампы, расположенные на расстоянии 20 см от горшка.

Обратите внимание! При недостатке света виноград не погибнет, но и не будет завязывать плоды.

Полив

На протяжении вегетационного периода виноград поливают 1-2 раза в неделю. Чем жарче в помещении, тем чаще. Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. Увлажнение грунта холодной водой – главная причина развития корневой гнили.

В период плодоношения количество поливов сокращают. Грунт увлажняют не чаще чем 1 раз в 10 дней. Зимой – не чаще чем 1 раз в 2 недели при условии, что в помещении прохладно. Если в комнате тепло, виноград поливают как обычно.

Поливать растение рекомендуется из лейки – таким образом жидкость легче проникает в грунт и одновременно рыхлит землю.

Выращивание винограда из чубуков в домашних условиях без лишних премудростей

Выращивание винограда в домашних условиях

Работа на винограднике- процесс всегда увлекательный и интересный, хоть иногда и трудоемкий. Но все эти хлопоты, окупаются осенью, когда видишь результаты своего труда:

Ну или во так :

Но до этого еще далеко, т.к. ранняя весна- это время задела на будущее! Для тех, у кого виноградник сформирован и «функционирует» уже не один год, до работы на нем еще не менее месяца (говорю о своей климатической зоне, а это Сибирь), ну а для тех, кто только собирается посвятить часть своего свободного времени винограду – это самое время браться за работу.

Почему чубуки.

Когда начал заниматься виноградом, первое, что сделал, это купил в магазине шесть пророщенных саженцев винограда (районированных и подходящих для моего региона, естественно), а еще взял четыре саженца у знакомых.

Через год из купленных не плодоносил ни один, а вот виноград от знакомых выкинул по 1- 2 сигналки. Через два года я уже снял примерно по 8-10 кг, а покупные даже сигналок не дали.

В итоге из первых шести купленных кустов у меня нет ни одного, который бы я оставил.

К чему я это рассказываю- да к тому, что если хотите получить хороший виноград, то первым делом поищите в своем регионе виноградарей, свяжитесь с ними и попросите подарить или продать чубуки. (пророщенные саженцы, особенно двухлетки, дарить не будут, т.к. трудов в них вложили достаточно, а вот чубуки адекватные виноградари отдают бесплатно).

Хранение черенков

Итак, если у друзей, знакомых или просто виноградарей вашего региона есть чубуки- смело берите.

С такого посадочного материала урожай получается с большой степенью вероятности, а вот покупные, да особенно нерайонированные, вырастить очень проблематично.

Местные сорта лучше всего приживаются после высадки в грунт, быстрее начинают плодоносить, имеют лучшую вызравемость по лозе и лучше переносят зиму, особенно при соблюдении таких же условий укрытия.

Про цены на саженцы в магазинах я вообще не говорю, иногда они просто заоблачные: 800-1500 рублей за сорт в моем понимании это перебор.

Зачем чубуки нужно проращивать заранее.

Центральная часть и Сибирь характеризуется коротким вегетационным периодом, которого для полного вызревания виноградной лозы бывает не всегда достаточно. Особенно это касается именно молодых саженцев.

Именно поэтому, при выращивании винограда из чубуков, вегетационный период стараются искусственно увеличить- это и является главной причиной того, что чубуки на проращивание ставят заранее.

Лозы, выращенные на чубуках за первое лето, успевают вызреть на 3-4 почки, чего достаточно.

Первый вопрос, о котором стоит задуматься при проращивании чубуков- это сроки начала работ. У каждого свои версии и теории насчет этого и скажу сразу, все они имеют место быть, т.к. различны и климатические зоны, и сорта, и условия проращивания. Не вдаваясь далеко в такие теоретические исследования, хочу поделиться именно своим вариантом.

Считаю, что от момента начала проращивания до появления корней (каллуса) в зависимости от условий проходит около 2-х недель. Еще 3-4 недели нужно для укоренения.

В итоге получается, что до момента посадки в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков или Вы сможете обезопасить саженцы от морозов, чубуки надо начинать укоренять за 5-6 недель.

Если в моем регионе могу точно сказать, что в первых числах мая могу высадить саженцы в грунт под парник, то, соответственно, начинаю заниматься ими примерно в середине марта.

Многие скажут, что чем раньше, тем лучше, и будут правы. Вот только при долготе дня менее 11-12 часов саженцы нуждаются в дополнительной подсветке, что проблематично обеспечить.

Подготовка чубуков к проращиванию.

Подготовка чубуков к укоренению заключается в следующем:

– чубуки достают с хранения, разворачивают, перебирают, выбраковывая засохшие, сломанные и со следами гнили и плесени. При хранении такое бывает достаточно часто. На фото ниже почка видимо просто не вызрела, поэтому пропала в процессе хранения.

Выбраковка

– готовят емкость с водой (в идеале талой, как минимум отстоянной), в которую можно было погрузить чубуки целиком. Это может быть широкий таз, ванночка или пятилитровая бутылка.

– для лучшего укоренения в емкость можно добавить 1 столовую ложку меда на 4-5 литров воды.

– погружают чубуки на 1-2 сутки в воду полностью. Суть этой процедуры не в появлении корней, а в том, чтобы древесина чубука немного размокла, впитав в себя влагу.

Пренебрегать этим этапом не стоит, особенно если Вы в дальнейшем не сможете создать разность температур при дальнейшем укоренении (об этом чуть позже).

Часто бывает, что черенки, быстро тронувшись с рост и развернув почки, через неделю просто засыхают- происходит это именно потому, что древесина содержала слишком мало влаги, а корневая система, ввиду ее отсутствия просто не смогла обеспечить потребность листвы.

Срок выдержки зависит от того, насколько ссохлась древесина во время хранения и в какой температуре будет осуществляться проращивание: чем суще воздух был при хранении и чем выше будет температура при проращивании, тем дольше чубуки держа в воде. Оптимальный срок- 2 дня, максимум 3-4 дня, но не более.

– после замачивания черенки желательно провести обеззараживание, т.к. патогенная микрофлора, попав во влажную среду, начинает бурное развитие.

Сделать это можно с помощью розового раствора марганцовки, медного купороса, бордоской жидкости или фитоспорина (в соответствии с инструкциями).

Достаточно просто ополоснуть чубуки в этих препаратах или положить на 1-2 минуты. После этого можно приступать непосредственно к проращиванию.

Проращивание чубуков (первые две недели или до появления корешков).

Для интенсивного и быстрого проращивания чубуков в корневой части необходимо создать благоприятные условия, заключающиеся в определенных параметрах температуры и влажности. Если с влажностью все просто, особенно при проращивании в воде, то температура субстрата должна быть в диапазоне от +18 до +26 С, а наиболее подходящей является диапазон +20…+24 С.

Именно поэтому размещение емкостей с чубуками очень близко к окну приводит к очень длительному прорастанию, а иногда и вообще к загниванию. Обусловлено это тем, что температура вблизи окна составляет всего +14…+16 С, чего недостаточно для развития каллуса.

Выбору места для проращивания стоит уделить особое мнение и в первые две недели именно в части температурного режима.

Также стоит отметить, что наилучшие результаты получаются, когда верх и них чубука во время проращивания находятся в разных температурах.

Корневая част- при температуре +20…+24 С, а верхняя часть при температуре +8…+12 С В таких условиях корневая система развивается максимально быстро, а вот надземная часть отстает, что препятствует быстрому распусканию почек и потери влаги и питательных веществ до того, как корневая начнет работать.

Обеспечить это в домашних условиях можно при размещении чубуков на регистре отопления при немного приоткрытой форточке. Также есть специальные приборы- кильчеваторы, которые поддерживают постоянную повышенную температуру в зоне корней.

Свет в первые две недели не играет значимой роли, поэтому размещение возможно просто в комнате или даже тени.

Субстрат для проращивания в первые две недели может быть также различный, наиболее часто применяют следующие варианты:

– талая вода- самый простой и доступный субстрат для проращивания. Заполнение емкости производится всего на 3-4 см (на 1-1,5 см выше нижней почки) с возможностью оптимальной температуры ее в течение двух недель, или пока корешки не отрастут до 2-3 см.

смена воды производится каждые 2-3 дня. Если вода начинает мутнеть или чернеть, то ее меняют чаще. Также необходимо следить за уровнем воды, чтобы он был постоянным, для чего на емкость ставится метка. Температура воды в емкости выдерживается также в диапазоне +20…+24 С.

Для себя этот способ использую как основной.

– опилки- такой вариант тоже используется зачастую из-за его дешевизны. Слой насыпается высотой 4-5 см, куда помещаются чубуки.

Перед тем как использовать опилки в качестве субстрате их необходим обязательно залить кипятком, чтобы убить микрофлору, присутствующую в них, а также распарить их и напитать влагой.

В процессе проращивания необходимо следить за влажностью. Увеличение влажность производить стоит из пульверизатора.

– вермикулит и прочие субстраты, ввиду их практически стерильного состава пропаривать и отдельно готовить не надо, в остальном все как для опилок- следить за температурой и влажностью.

торфяные таблетки и кокосовый субстрат- в последнее время набрал популярность именно для проращивания семян саженцев.

достоинствами является отсутствие патогенной микрофлоры, в отличие от опилок и наличие питательных веществ, в отличие от вермикулита. Поэтому проращивание в нем может выполняться как 2 недели, т.е.

только первый этап, так и до высадки саженцев в грунт на постоянное место.

Торфяные таблетки

– почвогрунт- его также можно применять, но лично у меня этот способ «не прижился», т.к. готовит его нужно специально, с внесением большого количества разрыхлителей и песка, что по сути сводится к проращиванию в вермикулите. К тому же, при избыточном поливе, которые имеют место быть, грунт часто плесневеет.

Небольшой секрет, позволяющий ускорить процесс проращивания- бороздование.

Процесс этот заключается в том, что снизу и сверху корневой (нижней) почки делаются неглубокие бороздки вдоль волокон до древесины на расстоянии 1-1,5 см. в обе стороны.

Количество таких бороздок зависит от толщины чубука и при диаметре 8-10 мм оно должно быть 4-5 бороздок. На таких бороздках каллус образуется намного быстрее и корневая развивается интенсивнее.

Нижнюю почку, “ослепляют”, или простыми словами удаляют, сковырнув пальцем или ножом.

Ослепление почки и бороздование

Нижний срез необходимо обязательно обновить, срезав около 5-10 мм. двевесина чубука должна иметь явно выраженное зеленое кольцо- только такие чубуки смогут прорасти.

Зеленая древесина на обновленном срезе

Еще один секрет, позволяющий получить корневую быстрее- применение специальных препаратов- корнеобразователей (самый распространенный- Корневин).

Такие препараты можно добавлять в воду, можно опудривать при помещении в субстрат, можно увлажнять грунт с применением данных средств. Но стараюсь ими не пользоваться, т.к.

при правильном выполненении всех этапов, чубуки прорастают хорошо.

Доращивание саженцев (начиная с третьей недели).

Готов к высадке в грунт.

Если проращивание чубуков происходило в воде, опилках или вермикулите, т.е. там, где нет питательных веществ, то по истечении примерно 2-х недель, или когда корешки достигнут размера не менее 1-2 см, саженцы следует пересадить в грунт.

Размер емкости выбирают не менее 0,5 литра, в идеале около 1 литра. Емкость должна иметь дренажные отверстия, т.к. загнивание от переувлажнения – частое явление для виноградных саженцев.

Смесь делают, как говорилось выше, из грунта, песка и разрыхлителя в пропорции (1:2:1). В качестве разрыхлителя можно использовать не только вермикулит, но и сухую листву. Дренаж в емкости обязателен.

Если же проращивание выполнялось в торфяных таблетках, кокосовом субстрате или сразу в почве, то пересадка на доращивание не обязательна. Можно пересадку выполнять сразу в грунт.

Цветочнику
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: